Arc 3D

Archivo de la categoría ‘Información técnica’

Con unas simples pruebas podremos comprobar si nuestras flechas son las ideales por nuestro arco.

Nos situaremos a unos cinco metros de la diana y dispararemos tres flechas de las escogidas sin emplumar.

Miraremos que tal se han clavado a la diana:

- Si están clavadas con el culatin hacia arriba tendremos que bajar el nock y si clavan con el culatin abajo lo tendremos que subir. Debemos mirar que queden lo más rectas posibles.

- Si están clavadas con el culatin hacia la derecha querrá decir que la flecha es demasiada rígida y tendremos que probar con algo más de peso a la punta o cambiando de tubo.

- Si están clavadas con el culatin hacia la izquierda querrá decir que la flecha es demasiada flexible y tendremos que disminuir el peso de la punta de la flecha o cambiar de tubo.

Estas pruebas son por arqueros diestros, en caso de ser zurdos los resultados se tienen que mirar a la inversa.

Evidenmente se cuenta que se hará la prueba utilizando una buena técnica de tiro

Una vez llega el Oneida Black Eagle II a casa es momento de ajustarlo a nuestras necesidades. En mi caso al disparar con dedos y sin visor, tengo que modificar el let-off por bajarlo al 55% puesto que me ha llegado al 75% y no es bueno para el tiro con dedos. Después tendré que ajustar la poténcia a una que yo pueda abrir con comodidad, hasta ahora usaba un Mathews a 52@.

Ajustar el let-off:

Ajustar el let-off del Black Eagle II se muy sencillo, cada una de las 4 poleas trae un módulo de plástico que determina el let-off y la apertura del arco. Cuando compramos el arco nos viene una bolao con una todos estos módulos por poder escoger el que deseamos. En mi caso quiero un let-off del 55% a una apertura de 29″. Mirando a la tabla del manual del arco veo que corresponde al módulo 15.

Primero saco de la bolsa los 4 módulos (uno por polea) con el número indicado y después sólo hace falta desenroscar el tornillo que trae cada polea y sustituir el módulo por el deseado. El módulo trae unos “surcos” en una cara, esta se la que tiene que quedar por fuera, tocando los cables.

Las cuatro poleas tienen que traer el mismo modulo, si es diferente el arco quedaría descompensado.

Parece mucho trabajo y complicado, pero es la primer vez que lo hago y he tardado 5 minutos. Como herramienta sólo me ha hecho falta una llave allen.

Ajustar la potencia:

Por ajustar la potencia hace falta atornillar (si queremos más potencia) o desenroscar (en caso de quererla disminuir) los tornillos que aguantan las palas con el cuerpo. Antes de hacerlo debemos tener en cuenta que hay un tornillo de color naranja en el cuerpo del arco que hace falta aflojar, si no lo hiciesemos así el ajuste del arco no quedaría bien.

También tomaremos la medida desde este tornillo (polea en la parte superior del cuerpo) a la cuerda, y desde el lugar dónde estaría el mismo tornillo a la parte inferior, a la polea inferior hay un agujero, a la cuerda. Tiene que haber la misma distancia, en mi caso 13 cm.

Un vez aflojado el tornillo naranja, podemos atornillar/destornillar los tornillos de las palas, siempre teniendo en cuenta de hacerlo igual a las dos palas.

En mi caso quiero bajar la potencia, por el que desenrosco una vuelta los tornillos de cada pala. Pruebo el arco que parece descompensado con menos distancia de la polea al a cuerda por la parte inferior que por la superior, pero al disparar tres flechas él solo se ajusta. Aprieto el tornillo naranja y compruebo otro vez las distancias entre poleas y cuerda a la parte superior e inferior, están iguales. El arco queda ajustado y con menos potencia.

Una anotación, puede pasar que perdemos el número de vueltas que damos a cada tornillo, no nos tiene que asustar, mientras que la distancia entre el tornillo de las dos poleas sea igual, el arco estará bien,

Una curiosidad de este arco se que el tornillo de las palas es muy  largo y al apretarlo al  máximo nos puede llegar a dar más potencia que la que indica el arco, a mi por ejemplo daba 60@ cuando el arco ponía un máximo de 55@.

He necesitado dos llaves allen, una por las palas y el otro por el tornillo de la polea. He tardado unos diez minutos a bajar la potencia del arco.

El let-off de los arcos de poleas, es el porcentaje de fuerza que ejercen las poleas para reducir el esfuerzo en el momento de mantener el arco abierto.

Con un arco de poleas de 60 libras y un let-off del 65%, necesitaremos una fuerza de 21 libras para mantenerlo abierto. En el caso de tener un let-off del 80% necesitaríamos una fuerza de 12 libras para mantenerlo abierto.

Tiene que quedar claro, para los que dicen que tirar con arcos de poleas es mas fácil, que el “tirón” inicial de fuerza para abrir el arco es del total de la potencia de este y no es hasta que el arco está abierto que funciona el let-off, o sea que para abrir un arco de 60# necesitas una fuerza de 60#.

Muchos arcos tienen poleas que permiten regular el let-off, poniendo como ejemplo mi Mathews Ovation, lleva una polea que con una apertura de 28,5” tiene un let-off del 65% y modificando la apertura a 29” el let-off cambia al 80%. Probando distintos tipos de poleas debemos encontrar la que más nos convenga.

Yo por ejemplo he tenido que poner una polea con una apertura de 29” y un let-off del 65%, debido a que mi apertura es de 29” y que al tirar con dedos la suelta no es tan limpia como con disparador y un let-off mas bajo perdona más un error en la suelta.

¿Porque perdona más un arco con let-off bajo? (de gonxglr de www.arquerosenlared.com)

SI sueltas con dedos, en el momento de la suelta, si esta no es técnicamente perfecta, se imprime alguna fuerza lateral a los dedos y a la cuerda.

Según el pequeño esquema adjunto, si a un arco con 60# y 80% let-off que en ese momento esta imprimiendo a la flecha una fuerza de aceleración de 12 libras le imprimes un torque lateral de 2 libras desviaras la flecha según el par de fuerzas pintado. Si aplicas la misma fuerza lateral por error y la cuerda lleva una fuerza de 21 , el error de salida será prácticamente la mitad.

Se refiere a la rigidez del tubo de la flecha y es proporcional al material, grosor y longitud del tubo. También se puede definir como la deformación medida en milésimas de pulgadas de un tubo de 28″ para todos los calibres.

Es una variable muy importante que influye en la elección correcta de la flecha además de la longitud, peso, calibre, potencia, etc. Todo está relacionado entre sí y condiciona el comportamiento dinámico de la flecha.

El Spine se calcula de la siguiente forma: se cuelga un peso de 1,94 libras (880 gr.) en el centro de un tubo de 29″, apoyado dicho tubo entre dos puntos separados 28″ (71’17 cm.), midiéndose la deformidad del tubo en pulgadas obtendremos el Spine.

Easton utiliza esta forma de medir sus tubos por lo que un tubo Easton de calibre 500 indica que tiene un spine de 500, o sea una flexibilidad de 0’5 pulgadas.

¿Como afecta al vuelo de la flecha?

El SPINE responde a determinada presión que recibe el tubo por parte de la cuerda en el momento del disparo. Si el empuje es excesivo para un determinado tubo, la flecha se dobla demasiado y tarda en estabilizarse durante el vuelo. Lo mismo sucede al revés y con un tubo rígido. La flexión correcta y de acuerdo con la potencia del arco, hace un vuelo estable y preciso de la flecha. Esto también da un mayor rendimiento en rasante, alcance y precisión.

La flexibilidad de un tubo se puede cambiar con diferentes pesos de punta. Por ejemplo; un tubo rígido con punta de 100 grains, se hace más flexible con punta más pesada de 125 grains. Y al revés, un tubo demasiado flexible, lo hacemos rígido cambiando el peso de la punta por uno inferior.

Los tubos de carbono son más tolerantes en el rango de flexibilidad que los de aluminio.
Información sacada de varias fuentes de internet y de las buenas explicaciones de Juli Amat (www.aventurarc.com)

El TILLER es la diferencia de distancia que hay entre la parte superior del cuerpo del arco y la cuerda y la parte inferior del cuerpo del arco y la cuerda.

En los arcos recurvados la distancia de la parte superior debe de ser mayor debido a que la flecha no esta anclada en la mitad exacta del arco, sino que está desplazada hacia arriba unos 4-5 cm. Debido a esto la poténcia que de las dos palas es diferente, siendo la superior mas baja, con un tiller regulable conseguimos ajustar este desajuste de poténcias entre las palas. Esto no pasa en los arcos de poleas ya que estas ya estan diseñadas para eliminar este ajuste y el resultado del tiller debe ser cercano a 0.

Al corregir el tiller en un arco de poleas, al abrirlo la diferencia entre ambas palas hace que la velocidad de movimiento de las poleas sea diferente. Para ajustar el tiller en estos arcos debemos irlo variando hasta encontrar un punto donde nuestras agrupaciones sean lo mejor. Los poleas con el sistema SOLO CAM no tienen este problema.

El tiller regulable lo encontraremos en arcos olímpicos peró en los arcos tradicionales y longbows es muy difícil verlo.

El FISTMELE es la distancia entre la parte más profunda de la empuñadura del cuerpo y la cuerda y afecta principalmente a la salida de la flecha en los arcos recurvados , variando el rendimiento del arco. Es muy importante tener en cuenta el material de fabricación de la cuerda y las especificaciones del fabricante.

Con cuerdas Dynaflight o Fast Flight (más rígidas) el Fistmele debe de ser un poco mayor que si usamos cuerdas de Dacrón , estas són mas usadas por los longbows y recurvados de iniciación.

En los poleas, el fistmele nos indicará la relación entre cuerda y cable utilizado, debido a que con cacles mas cortos y cuerda más larga, nos da una mayor poténcia y mas apertura debido a que hemos aumentado el fistmele.

Regulación del Fistmelle en arcos recurvados

Empieza con la medida mínima de las indicadas por el fabricante del arco o usa la indicada en la tabla siguiente. Para localizar la medida óptima para tu arco da vueltas a la cuerda de forma que se vaya acortando lo que hara que se eleve el fistmelle.

Longitud arco – Fistmelle inicial

64” 8 ¼ “ – 8 ½ “ (21.0cm – 21.6cm)
66“ 8 3/8 “ – 8 5/8 “ (21.3cm – 21.9cm)
68” 8 ½ “ – 8 ¾ “ (21.6cm – 22.2cm)
70”8 5/8 “ – 8 7/8 “ (21.7 cm –22.5cm)

Todos los arcos son diferentes, incluso los de la misma marca y modelo. Por tanto es importante determinar el fitsmelle adecuado para tu arco y estilo de tiro. Tira unas cuantas flechas con el fitsmelle más corto, después quita la cuerda, dale tres o cuatro vueltas y tira de nuevo. Repite este proceso varias veces hasta encontrar la medida de fitsmelle con la que el arco tira más suave y sin vibraciones. Si la cuerda es muy corta para llegar al fitsmelle mínimo o muy larga necesitando muchas vueltas para llegar al máximo, utiliza otra cuerda de la medida adecuada. Hay fabricantes de cuerdas que te la pueden hacer a la medida

Microajustes

El fitsmelle afecta el comportamiento de la flecha aumentando o disminuyendo la energía desarrollada por el arco en el momento de soltar. Aumentando el fitsmelle (acortando la cuerda) se comprimen las palas, aumentando la presión en el material de las mismas y a mayor presión mayor potencia. Lo contrario también es cierto y alargando la cuerda se reduce la presión del material de las palas y baja la potencia.

Longitud arco – Margen de longitud de fistmelle recurvado

64” 7 ¾” – 9” (19.7 cm a 22.9 cm)
66” 8” – 9 1/4” (20.3 cm a 23.5 cm)
68” 8 ¼ – 9 ½” (21 cm a 24.1 cm)
70” 8 ½ – 9 ¾ “ (21.6 cm a 24.8 cm)

No obstante al alargar el fitsmelle se produce una ligera reducción de la velocidad de las flechas porque el aumento de potencia no compensa la reducción del tiempo de potencia del arco. Cuando se reduce el tiempo de potencia, se reduce también el tiempo durante el cual la cuerda acompaña a la flecha y ésta absorbe menos energía de la que el arco genera.
Aunque notes una ligera perdida de velocidad, cuando alargues el fitsmelle, no permitas que sea la velocidad de la flecha lo que decida el fitsmelle de tu arco. Se suele decir que “Vale más un diez lento que un fallo rápido”.

La tabla de esta página muestra la gama de longitudes de fitsmelle de los arcos recurvados modernos. El cambio de longitud del fitsmelle dentro de esos márgenes equivale a un cambio del peso de la punta de unos 20 grains. Recuerda que lo mejor es utilizar tu arco con el ajuste más tranquilo y suave, (aunque la mayoría de los recurvados trabajan bien con dos longitudes de fitsmelle). EASTON no aconseja una posición extrema.